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Mode Design Theorie
Mit ihrer radikalen Entwicklung vom gestalterischen Phänomen zur wissenschaftlichen Disziplin wird an Universitäten die Frage gestellt: Was ist Mode? Dieser Band bietet durch die Zusammenfassung von Theorien, interdisziplinäre Perspektiven, Klärung von Begriffen und die Analyse der "Modesprache" essentielle Information für alle im Bereich Mode Studierenden oder praktisch Tätigen.
Der begehbare Kleiderschrank
In seinen Betrachtungen über Sinn und Geschmack geht Thomas Knittel der Botschaft unserer Kleidung auf den Grund. In gleichermaßen unterhaltsamen wie hintergründigen Texten geht er Fragen nach, auf die es letztlich keine Antwort gibt, spielt mit den Worten, die im Inneren der Gewänder verborgen sind, und beschreibt die Mitwirkenden vor und hinter den Kulissen des Kleidermachens und Zurschaustellens. Am Ende scheint es, als sei das Styling auch nichts anderes als Kochen. Zu guter Letzt allerdings öffnet sich der Vorhang für Modesünders Nachtgebet. Illustriert und kommentiert werden die Texte durch Bilder der Dresdner Künstlerin Gabriele Schwanebeck.
Das Bild der Herrscherin
Franz Xaver Winterhalter, one of the most sought-after and productive artists of the 19th century, developed various types of portraits in strategically composed portraiture programmes, which shaped the image of rulers and rulers’ wives across different political systems. This example is taken in order to discuss how recognition of rulership is conferred in concrete terms, and to what extent the visualisation of claims to power is dependent on office and gender. The author identifies three reproducible patterns of legitimation, defining new terms of investigation - fashion, regalia and virtue portraits - that will assist future research across epochs. Fundamental study on portraiture of female rulers New perspectives on one of the most successful and productive 19th century court artists Women in positions of political leadership
Lillian Bassman (1917–2012)
Die New Yorker Fotografin und Modedesignerin Lillian Bassman (1917–2012) nimmt eine Sonderstellung in der Geschichte der Fotografie ein. Nach einer Ausbildung und Tätigkeit als Grafikdesignerin wandte sie sich in den 1940er Jahren der Fotografie zu und schuf zunächst ein großes Œuvre kommerzieller Modefotografien vor allem für Magazine wie Vogue und Harper’s Bazaar. Ab den 1970er Jahren widmete sie sich vermehrt Stillleben und abstrakten Fotografien. Bislang fehlte eine umfassende Darstellung zu Leben und Werk Lillian Bassmans. Das Buch von Julia Ryff schließt diese Lücke. Es betrachtet den künstlerisch-experimentellen Charakter ihrer Arbeiten und den Einfluss der alten Meister. Auch bestimmt es die Position ihres Werkes im Umfeld des New Yorker Künstlerkreises um Alexey Brodovitch sowie in der Fotografie- und Kunstentwicklung des 20. und 21. Jahrhunderts.
Bally - A History of Footwear in the Interwar Period
Carl Franz Bally founded a shoe factory in Switzerland in 1851. Within decades, the Bally name had achieved worldwide recognition for its high-quality footwear. The history of modern footwear can be traced through the lens of Bally's corporate evolution. This book brings together the results of research on such topics as the economic importance of fashion, Bally's fortunes in the US, the career of shoe design, the sourcing and use of materials, and the rise of strategic product display. The research focuses on the 1930s and 1940s: years of economic crisis and war, characterized by a wide diversity of designs and increasing variety in product range. Shortages also led to experiments with materials and technical innovations. Featuring numerous points of contact with adjacent fields of historical study, this publication marks a contribution to the history of fashion as the history of industrially manufactured products.
form follows culture
***Angaben zur beteiligten Person Geiger: Hanni Geiger wurde mit dieser Arbeit an der LMU München promoviert. Sie ist Hochschullehrerin an der Hochschule Fresenius/AMD Akademie Mode und Design in München. Zuvor Studium Modedesign in Zagreb, Kunstgeschichte und Interkulturelle Kommunikation in München. U.a. Stationen am Institut für Kunstgeschichte der LMU München, am Forschungsprojekt »Exil, Migration und Transfer« am Center for Advanced Studies in München (Leitung Prof. Dr. Burcu Dogramaci), am Goethe-Institut Kroatien, bei den (kunst-)historischen Online-Rezensionsjournalen sehepunkte und lesepunkte. Forschungen zur Kunst der Moderne und Gegenwart sowie den Interdependenzen von (Mode-)Design, Kunst und Migration.
Der Totenkopf als Motiv
Was bedeuten Totenkopfsymbole? Über die Medien- und Konsumkultur zieren sie das Erscheinungsbild von Waren und Menschen. Sie stiften Attitüden, die in den letzten Jahrzehnten verstärkt als attraktiv und cool, aber auch als geschmacklos und bedrohlich bewertet werden. Spätestens wenn machtvolle oder nach Macht strebende Gruppen das Symbol nutzen, stellt sich die Frage, was es signalisiert. Die Studie analysiert aus historisch-kulturanthropologischer Perspektive Totenkopfmotive bei Piraten, Husaren, Freikorps, SS und Halbstarken. Aus dem historischen Militärwesen heraus haben sie multiple Bedeutungen für die Moden in Vergangenheit und Gegenwart entfaltet: Erst wer die Geschichte kennt, vermag die Relevanz der teils stark belasteten Motive einzuschätzen.
SpongeBob Schwammkopf – Eine hermeneutische Rekonstruktion
Die humorvolle Serie „SpongeBob Schwammkopf“ („SpongeBob SquarePants“) ist ein großer Erfolg. Sie begeistert nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Lutz Meier analysiert das Phänomen SpongeBob in diesem Essay aus Sicht der Kritischen Theorie und ihrer Vertreter. Dabei kommt er auch auf die Theorie des Komischen zu sprechen. Neben philosophischen Aspekten betrachtet er zudem die ästhetischen und soziologischen Gesichtspunkte der Serie und ihrer Figuren. So entsteht ein Porträt der spätmodernen Gesellschaft, das von Entfremdung, Narzissmus und „Beschädigung“ (Adorno) gekennzeichnet ist. Ungeachtet dessen kann Meier zeigen, dass der Serie ein positives Menschenbild zugrunde liegt, verkörpert durch die Hauptfigur SpongeBob.
Voguing on Stage - Kulturelle Übersetzungen, vestimentäre Performances und Gender-Inszenierungen in Theater und Tanz
Voguing-Performances haben Eingang in Tanzinszenierungen gefunden. Dabei entstehen Choreografien, die Voguing und den Ballroom als praktischen und theoretischen Referenzrahmen nutzen und fortschreiben. Jutta Krauß eröffnet mit ihrer Studie eine Diskursarena, in welcher diese Transformationsprozesse betrachtet werden. Ausgehend von einer umfassenden Archiv-Arbeit und der Untersuchung maßgeblicher Choreografien - von Georgina Philp, Gerard Reyes, Trajal Harrell, Knut Klaßen und Monika Gintersdorfer - entwirft sie Anschauungsmodelle und Ästhetikkonzepte unter den Gesichtspunkten der kulturellen Übertragung, vestimentären Performance und Gender-Inszenierung. Dabei zeigt sich in der Vielfalt an Voguing-Performances auf Theaterbühnen das Voguing-Archiv in Bewegung.
Rembrandt
First Published in 2005. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
